Закладка участка и подготовка к посадке

Бескаравайная М. А. Клематисы. — М.:    Росагропромиздат, 1991

Выбор участка

При выборе участка для посадки клематисов необходимо учитывать ряд особенностей этой культуры. Клематисы светолюбивы и поэтому их следует сажать на солнечных или слегка затененных в жаркий период дня равнинных участках восточной, юго-восточной, южной и юго-западной экспозиции. В горной местности для них подходят склоны (до 5°) и террасы.

Участки нужно защищать от действия ветров, которые ломают и путают побеги, повреждают крупные цветки.

Почва должна быть водопроницаемой, рыхлой (легкой или средней плотности), хорошо дренированной, суглинистой, слабощелочной или нейтральной, плодородной (богатой органическими веществами).

Для клематисов непригодны сырые, засоленные, тяжелые (глинистые), кислые почвы, участки с близким залеганием почвенных вод   (в  этом  случае  их  рекомендуется сажать на валах из насыпной земли).

Подготовка участка

Почва должна быть хорошо обработана. Сначала участок вспахивают на глубину 60—70 см с одновременным внесением удобрений — органических (100 т/га или 10 кг/м2 перегноя или торфонавозного компоста) и минеральных (азота — 90 кг/га или 9 г/м2, калия — 90 кг/га или 9 г/м2, фосфора — 120 кг/га или 12 г/м2, действующего вещества). При расчете дозы внесения удобрений следует обязательно учитывать данные почвенного анализа. Затем землю разравнивают и намечают места для железобетонных или металлических опор, причем ширина междурядий зависит от способа обработки почвы           на участке.

Участок под посадку клематисов
Участок, подготовленный к посадке: междурядья обработаны механизированным способом, в рядах оборудована система капельного орошения, установлены опоры.

При ручной обработке опоры размещают рядами через 1 м друг от друга, при механизированной — через 2,2—2,5 м, а в ряду в обоих случаях через 5 м. Высота опор — 2—2,5 м. Между ними на равном расстоянии друг от друга натягивают 5—6 рядов проволоки, причем нижний ряд следует делать как можно ближе к поверхности почвы. Затем между ними натягивают вертикальные ряды шпагата, к которым подвязывают побеги по мере их роста. Можно прикрепить редкую сетку вместо проволоки и шпагата.

Подготовка посадочных ям

посадочная яма для клематиса
Устройство посадочной ямы: 1 — корневая шейка; 2 — холмик насыпной почвы; 3 — дренаж

Вдоль шпалер по одну сторону или в шахматном порядке копают ямы размером 60х60х60 см для посадки клематисов. Если почвы не подходят для их выращивания или бедны по своему составу, то ямы копают больших размеров (70х70х70 см) и почву полностью или частично заменяют.

Перед посадкой в яму вносят 5—8 кг перегноя, перепревшего навоза или компоста, примерно 50 г гранулированного суперфосфата, 2—3 стакана древесной золы, положительное действие которой особенно проявляется на кислых почвах. Если почвы кислые, необходимо добавить 50— 100 г гашеной извести. Все это тщательно перемешивают с землей. Можно внести в смесь 100 г полного минерального удобрения. На дно ямы кладут 10—15-сантиметровый слой щебня, битого камня, вермикулита для создания дренажа.

При посадке около стен и глухих оград яму делают на расстоянии не менее 0,3 м от фундамента.

Посадка

На юге лучше высаживать клематисы на постоянное место в конце сентября — октябре, а в средней полосе, Нечерноземной зоне и более северных районах — в мае. Если же требуется посадить клематисы на юге весной, то это надо сделать не позднее марта, а при посадке в северных районах осенью — в конце августа — сентябре. Под весеннюю посадку почву готовят с осени, а под осеннюю — примерно за месяц до начала работ.

посадка клематиса
Посадка клематиса возле стены: 1 — стена; 2 — onopa; 3 — посадочная яма.

Сорта и формы клематиса из групп Жакмана, Витицелла и Интегрифолия,  а также  виды,  которые довольно сильно разрастаются, сажают не ближе чем через 150—200 см друг от друга. Менее сильнорослые сорта и формы из групп Флорида и Патенс, которые цветут на перезимовавшем (прошлогоднем) приросте, следует сажать на расстоянии 70— 150 см.

В качестве посадочного материала используют двулетние, реже однолетние прививки, окорененные черенки и сеянцы клематиса, которые в молодом возрасте сравнительно хорошо переносят посадку и пересадку. Побеги перед посадкой обрезают над первой-второй парой почек.

Клематисы страдают при повреждении корней. Поврежденные части корня необходимо осторожно обрезать, а оставшиеся обработать слабым раствором марганцовокислого калия. Полезно присыпать их, например, толченым древесным углем, древесной золой. Длинные корни можно подрезать, и тогда на их концах впоследствии разовьются дополнительные   разветвленные   корни.

Сначала корни расправляют по насыпанной холмиком на дно ямы почве, затем засыпают их влажной землей. Во время посадки землю осторожно уплотняют, обильно поливают до полного насыщения водой и затем мульчируют.

При посадке необходимо заглублять корневую шейку, но глубина заделки будет зависеть как от возраста растений (не меньше чем на 5—10 см для молодых и 10—12 см —для взрослых), так и от типа почвы. На тяжелых почвах  клематисы следует заглублять не более чем на 5—8 см. На легких почвах корневую шейку можно заглублять на 10—15 см. Такая посадка в северных районах предохранит корни от вымерзания зимой, а на юге — от перегрева летом.

Для профилактики грибных болезней корневую шейку растений присыпают , (в расчете на посадочную яму) слоем песка (1 ведро), в который добавляют древесную золу (250 г), толченый древесный уголь (литровая банка), и поливают 0,25%-ным раствором марганцовокислого калия.

Если посадку клематисов проводят весной, то лучше посадочную яму заполнять землей не до краев, а на 5—10 см ниже уровня почвы. Это пространство засыпают землей по мере одревеснения основания побегов.

Поскольку многие клематисы сравнительно плохо переносят пересадку, рекомендуется в первый год после посадки удалять бутоны, не допуская цветения, что позволит растениям лучше приживаться.

Орошение

Полив необходимо проводить не реже одного раза в 7—10 дней так, чтобы почва пропиталась влагой на глубину 40—50 см в первый год после посадки и несколько глубже в дальнейшие годы. Через 2—3 дня после полива или при каждом втором поливе почву надо взрыхлить для сохранения в ней влаги. Наиболее эффективен капельный полив растений.

С наступлением сильной жары поливать клематисы следует 2— 3 раза в неделю; верхний слой почвы поддерживают в рыхлом состоянии.

Если осенью выпало мало осадков, клематисы следует полить под зиму.

Обработка почвы

Почва должна быть чистой от сорняков. Удаление с участка различных сорных растений, старых корней, побегов, листьев, сжигание растительных остатков, глубокая обработка почвы (перекопка, цаповка) являются и профилактическими мероприятиями против вредителей и болезней кле-матиса. Кроме того, необходимо как можно чаще рыхлить почву. Тогда весной клематисы быстрее пойдут в рост, а следовательно, и раньше зацветут, что имеет существенное значение при выращивании их в северных областях.

Подкормки

В цветоводческих хозяйствах не менее 3—5 раз за вегетационный сезон следует подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями, а на приусадебных участках — не реже 2 раз в месяц. Сорта и виды клематиса подкармливают с учетом фазы развития растения и соблюдая определенные правила: первые подкормки — в начале роста побегов и в период бутонизации, затем — после массового цветения и обрезки, последующие — после очередного цветения и обрезки. Если подкормки вносят во время цветения, то оно ускоряется и сокращается. Мелкоцветковым видам с ограниченным периодом цветения число подкормок можно сократить до 2—3 за сезон. К концу вегетации подкормки прекращают.

В качестве подкормок используют органические удобрения, которые лучше вносить в жидком виде: мочевину (10 г на 10 л воды), коровяк (1:10), куриный помет (1:15) и другие из расчета 10 л на 1—2 куста (в зависимости от их размера). Из минеральных удобрений рекомендуются полное минеральное удобрение (10—20 г на 10 л воды) или нитроаммофоска (10 г на 10 л воды), рижская смесь (40 г на 10 л воды), аммиачная селитра (20 г на 10 л воды) и др.

Органические и минеральные подкормки следует чередовать. Их лучше вносить чаще, но небольшими дозами, не завышая концентрации растворов, чтобы не вызвать ожогов корневой системы. В районах с холодными зимами желательно в конце лета вносить под каждый куст 2—3 стакана древесной золы. Перед внесением удобрений, особенно жидких органических, участок надо полить.

Многие цветоводы-любители предпочитают некорневые подкормки: весной опрыскивают листья клематисов слабым раствором мочевины, летом — полного минерального удобрения.

Мульчирование

Поскольку от перегрева и пересыхания почвы клематисы снижают свою декоративность и могут погибнуть, весной необходимо после полива и глубокого рыхления, особенно в южных областях, мульчировать почву на участке (слоем 3—5 см) или высаживать растения на газонах для предохранения корневой системы от перегрева. В районах, где недостаточно тепла летом, их мульчируют торфом, навозной крошкой, вермикулитом; на юге, где есть опасность перегрева почвы,— древесными опилками, крупнозернистым песком и другими материалами светлого цвета. Важно, особенно в южных районах, притенять и основания побегов на высоту 10—20 см, например высаживая низкорослые цветочные растения (тагетис, календулу, гортензию и др.) или невысокие кустарники.

Подвязка к опорам

Необходимой операцией при уходе за клематисами является двух-трехкратная подвязка к опоре отрастающих весной побегов. Для этого против каждого растения на шпалере между проволоками натягивают несколько вертикальных рядов шпагата на расстоянии около 0,25 м друг от друга, к которым прикрепляют побеги по мере отрастания. Высота шпалеры зависит от высоты конкретного вида или сорта. Если растения с начала роста не направлять в желаемом порядке на опоре или шпалере, то побеги переплетутся хаотично и нужного декоративного эффекта не получится.

шпалера для клематиса
Устройство шпалеры: 1 — железобетонная опора; 2 — ряды проволоки; 3 — шпагат.

Если основания побегов клематиса хорошо закреплены на опорах, то растения меньше страдают от болезней, в том числе и от увядания, так как они практически не повреждаются механически.

Подготовка к зимовке

Под зиму участок глубоко перекапывают и вносят удобрения — органические (примерно 5—8 кг перепревшего навоза, перегноя, компоста или торфа на одно растение) и минеральные (20—50 г/м2 гранулированного суперфосфата или другого фосфорсодержащего, 10—30 г/м2 сульфата калия или калимагнезии). Если органические удобрения почему-либо не вносят, то дозу минеральных увеличивают.

Корневую шейку растений, как и при посадке, лучше засыпать (в расчете на растение) смесью песка (1 ведро) и древесной золы (250 г), а сверху — древесным углем (двухлитровая банка).

Если растение погибло, не следует сразу выкапывать корни, поскольку спящие почки могут тронуться в рост на этом месте через 1—2 года.

Клематисы не боятся заморозков и переносят сильные морозы. В южных районах их на зиму не укрывают. В центрально-черноземных областях, Нечерноземной зоне и более северных районах, т. е. там, где розы требуют тоже укрытия, клематисы укрывают на зиму после первых заморозков в сухую  погоду.

Если клематисы посажены с заглублением основания побегов с нижними почками, то после обрезки побегов растения следует окучить землей, сухим торфом, навозом или опилками (1—2 ведра на куст), а затем снегом. Такое укрытие (толщиной 20— 25 см) в открытом грунте позволяет клематисам переносить морозы до —40° С.

Для раннего весеннего цветения можно сохранить зимой побеги у сортов и форм, цветущих на перезимовавших побегах. Для этого растение осторожно снимают с опоры, удаляют сухие, больные и слабые побеги, а здоровые и сильные укорачивают примерно до 1,5 м. Их укладывают на почву, покрытую лапником, а сверху прикрывают лапником или досками, пленкой, рубероидом или накрывают ящиком для предохранения побегов от повреждений при раскрытии их весной, засыпают слоем опилок, земли или снега. Клематисы хорошо зимуют при наличии снежного покрова. Сильно укрывать их не следует, поскольку это нередко приводит к вымоканию и загниванию корневой системы под укрытием,   что  ослабляет  растения.

укрытие клематиса
Укрытие клематиса: 1 — полиэтиленовая пленка, толь и т. п. 2 — обрезанный куст; 3 — лапник; 4 — снег; 5 — опилки, земля и т. п.

Снимать укрытие следует, когда минует опасность значительных весенних заморозков. Клематисы освобождают от укрытия постепенно, по мере его оттаивания    (примерно   с   апреля).  При этом необходимо облегчать укрытие, потому что в связи с повышением температуры под ним многие клематисы могут начать рост.

В дальнейшем уход за взрослыми растениями почти не отличается   от   ухода   за   молодыми.

При соблюдении правильной агротехники клематисы могут расти на одном месте 30—50 лет и дольше.

Обрезка

Сорта и виды клематиса, относящиеся к различным группам, нуждаются в разных типах обрезки в зависимости от своих биологических особенностей.

обрезка клематиса
Типы обрезки клематисов: 1 — высокая; 2 — низкая.

Основные правила обрезки состоят в следующем. У многих сортов и форм клематиса, относящихся к группам Жакмана, Витицелла и Интегрифолия, цветение происходит на побегах текущего года. Если растения посажены правильно (с заглублением побегов с нижними почками), рекомендуется осенью или ранней весной обрезать надземную часть до уровня почвы или оставить основания побегов на 5— 10 см. В южных районах, где побеги не повреждаются низкими температурами, у клематисов этих групп можно оставлять без обрезки несколько сильных и здоровых побегов на опоре.

У сортов и форм клематиса групп Патенс и Флорида цветение наступает весной на побегах предыдущего года. Поэтому наиболее развитые сильные и здоровые   побеги   надо   лишь   укораивать, а все сухие, слабые и больные — полностью вырезать. Если у сортов и форм этих групп побеги обрезать полностью, то цветение наступает значительно позже, у некоторых сортов оно будет менее обильным, а иногда его и вовсе может не быть. К этой группе относятся и некоторые виды — клематисы Арманда, горный. Обрезку их следует проводить после окончания цветения.

Чтобы не допустить одновременного цветения всех побегов и тем самым продлить его, весной надо обрезать часть побегов на сильнорослых кустах. После массового цветения, когда на кусте остается примерно 5—10 цветков, побеги можно снова обрезать до первой вегетативной почки, из которой начнет расти новый побег с бутонами. При этом рекомендуется подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями. Здоровые обрезанные побеги можно использовать для размножения.

У многолетних травянистых видов клематиса (маньчжурского, прямого, техасского, шести-лепестного и некоторых других) побеги под зиму отмирают и их следует обрезать.

Если на кусте мало побегов, то полезно в начале лета удалить верхнюю часть растения. Прищипку можно повторить, когда отрастут новые побеги.

При гибридизации, особенно отдаленной, у сортов и гибридных форм происходит наследование признаков отцовского и материнского растения, в частности способности цвести на побегах и Прошлого, и текущего года. Есть сорта, которые цветут в мае — июне на побегах прошлого года и в конце лета — осенью на побегах текущего года (‘Нелли Мозер‘, ‘Александрит’, ‘Балерина’,Надежда’ и др.). При хорошем уходе и правильной обрезке у многих сортов клематиса происходит и раннее, и позднее цветение. С помощью обрезки можно «управлять» сроками цветения клематисов. Если требуется «заставить» раноцветущий сорт цвести летом, то для этого следует обрезать его, например, в марте — апреле, для раннего цветения летнецветущих видов и сортов их надо обрезать умеренно, удалив отцветшую генеративную часть на прошлогодних побегах.

Предыдущая глава ОглавлениеСледующая глава

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: